Крупноплодные яблони: стланцевая формировка

Стелющиеся яблони: формирование и уход

Стелющиеся яблони – это так называемые стланцы, которые характеризуют форму кроны плодового дерева, когда ветки не растут традиционно вверх, а остаются приземистыми.

К сожалению, приличных сортов стелющихся яблонь в естественном её произрастании пока нет, поэтому предприимчивые садоводы формируют крону яблони при помощи обрезки и пригибания веток к земле. Подобное положение придать можно любому сорту, однако актуальнее будет выбирать крупноплодные сорта яблонь с хорошими вкусовыми характеристиками.

Посадка стелющихся яблонь

Посадка деревьев со стелющейся формой кроны обладает некоторыми особенностями. В посадочную яму саженец устанавливают под наклоном в 35–40°, направление наклона – юг.

Место от вырезанного шипа подвоя обращаем к поверхности почвы. Если ранка шипа будет сверху, то при нагибании саженец просто сломается.

Корневая шейка стелющейся яблони в яме должна быть на 3–5 сантиметров ниже поверхности почвы.

Грунт. На 2/3 глубины посадочную яму заполняем почвой, смешав её с перегноем, и насыпаем в виде конуса.

Мелкая посадка стелющихся яблонь приведёт к формированию поросли от подвоя, которую придётся каждый год вырезать. Чересчур же глубокая посадка дерева на тяжёлом грунте с высокой влажностью приведёт к подопреванию коры у основания корневой шейки.

При посадке корни яблоневого саженца необходимо равномерно расправить по холмику и засыпать почвой, уплотнить, полить (2–3 ведра воды на один саженец).

Подготавливать участок для посадки стелющихся яблонь нужно точно так же, как и для обычных яблонь.

Время. Лучшими сроками посадки считается весенний сезон, до того, как начнут распускаться почки. Сажать стелющиеся яблони можно и по осени, после листопада, примерно за 2–3 недели до замерзания грунта.

Саженцы. Для посадки яблонь со стелющейся кроной подходят однолетние саженцы со стволиком толщиной в 80–100 мм и мочковатой корневой системой. Корни саженцев держите во влажном состоянии, обмакнув в земляную болтушку.

Стланцы сажают друг от друга на расстоянии 4–6 метров. После того, как впитается вода, нужно вокруг дерева замульчировать лунки торфом, перегноем, навозом и прочими материалами. К стволу саженца стелющейся яблони с южной стороны положите кучку соломы или травы, это спасёт кору от солнечного ожога.

Как правильно сформировать крону стелющейся яблони

Если вы сажаете стланцы осенью, то пригните саженцы и пришпильте к почве деревянными крюками, это поможет сохранить их от вымерзания. Ранней весной освободите растения от прикопок, они будут свободно расти до июля.
При весенней посадке стелющиеся яблони тоже растут свободно до июля. Для лучшего ветвления яблоню ранней весной укоротите примерно на 1/3 длины однолетнего прироста. Можно оставить саженец и без обрезки. В июле начинается само формирование кроны – яблони пригибают.
Осторожно прижмите дерево к земле и пришпильте деревянными крюками, как и в методе осенней посадки. Одной рукой придерживайте яблоню у места прививки, чтобы не отломалась основная часть.
Ствол молодого дерева должен отстоять от земли на 5–6 сантиметров, чтобы не случилось ожогов от почвы. Не допускайте дугообразного изгиба ствола у основания, растение будет плохо расти, а место неправильного изгиба будут поражать ожоги и морозобоины. Боковые разветвления на стволе направляйте в разные стороны и пришпиливайте крюками. При нагибании скелетных ветвей немного скрутите их для исключения поломов при формировании стелющейся формы.
Осенью необходимо крючками прижать к земле все приподнявшиеся побеги. К зиме стволы молодых яблонь нужно окучить на высоту 8–10 см, тем самым вы предохраните от подмерзания корневую шейку.

На следующую весну отгребите землю от ствола и освободите стелющуюся яблоню от прикопок. В первой половине лета яблоня должна расти свободно, а в августе в период сокодвижения, пригните деревья для формирования скелета кроны.

При формировании кроны стелющихся яблонь ветки дерева должны постоянно удерживаться у поверхности земли.

Скелетные ветки первого и следующего порядков направляются в разные стороны, где имеется свободное место. Побеги у основания ствола отогните в противоположную от ствола сторону и пришпильте.

В процессе формирование также удаляются повреждённые побеги. Загущающие же побеги удаляются ранней весной и в начале лета.

Колонновидные яблони: как ухаживать
Кребы. Яблони для декоративных целей
Прищипывание побегов у молодых груш и яблонь: польза или откровенный вред?

Стелющаяся яблоня формируется у земли, здесь важно, чтобы у каждого скелетного побега было своё направление, а веткам и обрастающим веточкам необходим хороший свет.

Осветление кроны необходимо делать на регулярной основе, потому что образование плодовых почек намного лучше.

Растущие побеги для формирования кроны не нужны, поэтому их можно пришпилить над 4–5-м листом и превратить в плодовые. С отрастанием побегов прищипки повторяются.

Уход за стелющейся яблоней

Взрослое дерево перед зимовкой со всеми ветвями должно располагаться на 25–30 см над поверхностью земли. Ветви, которые расположены выше, в малоснежные зимы вымерзают.

Если скелет кроны стелющейся яблони правильно сформирован, то скелетные ветви взрослого дерева от земли не приподнимаются.

Каждый год на зиму укладываются только молодые побеги, летом нужно регулировать рост побегов в кроне дерева и в случае гибели заменять их.

Для формирования стелющейся кроны яблони понадобится около 5–6 лет. Работы эти простые, но регулярные, проводимые ежегодно.

Кроме того, стелющиеся яблони можно посадить и прямо. В таком случае ранней весной однолетний ствол нужно подрезать над 4–5-ой почкой (оставить пенёк высотой в 12–15 см).

Летом, когда из почек подрастут побеги на 15–20 см в длину, направьте их в разные стороны, прижмите к земле и пришпильте крюками, оставляя просветы между побегами и землёй в 5–8 см.

Далее формирование кроны стелющейся яблони проводится точно так же, как написано выше. В обоих случаях по осени необходимо на зиму пригибать стланцевые деревья.

Предпочтительные сорта стелющихся яблонь

Боровинка. Старый русский сорт для стелющихся яблонь с осенними сроками созревания. Плоды крупные, массой около 120–200 граммов с правильной формой. Окрас светло-жёлтый или зеленоватый. Созревание к сентябрю, хранятся плоды 2 месяца. Отлично поддаётся для формирования стланца. Устойчиво к парше, высокая урожайность.
Мелба. Канадская яблоня с летним сроком созревания. Средние белые с красным плоды массой в 80–100 граммов, форма округло-коническая. Созревание происходит в конце августа, плоды сохраняются примерно месяц. Плодоношение на 3—4-й год. Урожайность средняя. Формируется в стелющуюся форму легко, но склонно к загущению, при обрезке нужно прореживать побеги. Склонен к парше.
Пепин шафранный. Мичуринский зимний сорт с овально-коническими плодами массой в 70–80 граммов. Окрас жёлтый с румянцем. Плоды созревают к концу сентября, могут храниться до марта месяца.

Сообщество зеленых человечков

Стланцевая форма деревьев — известный, но мало применяемый способ усиления обогрева плодовых деревьев. Этот прием невнятно объяснили садоводам, создав ему «чукотскую» репутацию.

Про стланцевые яблони писали, что с помощью них можно получить яблоки там, где обычные деревья зимой вымерзают. Вот и поняли садоводы, что главное преимущество стланцев в том, что их можно закапывать в снег.

На самом же деле преимущества стланцевой кроны гораздо серьезнее. Такое дерево лучше развивается за счет жара, идущего от почвы: летом воздух в приземном слое теплее, чем на высоте обычной кроны яблони.

Тепло накапливается днем и сохраняется ночью.

Вот тут-то и получается эффект «перемещения на 300–500 км южнее». Поэтому стланец улучшает плодоводство не только «в Сибири», но и в любом районе средней полосы. Например, виноград в стланцевой форме в Подмосковье выращивается многими и дает надежный урожай.

Одним словом, стланец для тех, кто любит возиться с кронами плодовых. Это во всех отношениях «ручное» дерево: оно создается кропотливой обрезкой, зато послушно в плодоношении.

Чтобы успешно работать со стланцем, надо понимать его «принцип пружины». По мере роста молодого саженца его постепенно наклоняют в северную сторону. Почему именно в северную? Посмотрите на рисунок: при таком наклоне солнце полнее освещает как сами ветки, так и почву в приствольном круге.

Сразу наклонить саженец нельзя, так как он прекратит рост и выпустит новые побеги у своего основания. На зиму почти полностью прижимают деревце к земле, а весной снова поднимают в полунаклонное положение для продолжения роста. И так до полной формировки кроны ствол летом занимает положение все ниже и ниже.

Окончательно ствол должен занять сильно наклонное, но не горизонтальное положение, основной наклон к земле будет осуществляться за счет веток.

«Принцип пружины» подразумевает, что взрослый стланец будет иметь по-прежнему два положения: зимнее и летнее. Зимой ветки прижимают к земле бревнами и т.п., немного закидывают их землей и даже сеном (на случай, если зима будет без снега).

Летом укрытие разбирают, деревце приподнимается (можно ставить под ветки короткие подпорки-рогатины). Ветки поднимают так, чтобы общая высота кроны достигала 1,5 м. Зачем вообще нужно поднимать? Во-первых, чтобы вся крона сохраняла достаточно сильный рост, а не переключилась на испускание волчков от ствола.

Во-вторых, важно, чтобы под ветками было некоторое пространство для прохода тяпки или косы.

Стланец — это овца, которую нужно все время стричь. Самые концы веток трогать не стоит, а вот остальную крону придется чистить секатором постоянно.

Конечно, траву под стланцем лучше не допускать: с ней не будет никакой солнечной батареи. Земля должна быть голой для нагрева. Либо черная пленка, она даст настоящий жар в околоземном слое, где и располагаются все плодоносящие ветки. Каковы особенности ухода за стланцами? Стланец — это овца, которую нужно все время стричь.

Самые концы веток трогать не стоит, а вот остальную крону придется чистить секатором постоянно. Пинцировка, или прищипка — летнее укорачивание зеленых побегов над 7–10 листом — основной прием ухода за стланцами.

Прищипка за лето проводится несколько раз по мере отрастания побегов до необходимой длины, она обеспечивает одновременный хороший рост всех частей кроны, вовремя останавливает рост побега, ускоряет его одревеснение и переводит с роста на плодоношения.

Прищипке подвергаются большинство средних побегов. А вот сильно растущие побеги, которые будут появляться на стволе и скелетных ветвях, выламывайте полностью. В целом крона должна оставаться разреженной, хорошо освещенной, — и при этом неторопливо разрастаться в стороны.

Вообще, этот плоский веер — отличное учебное пособие, чтобы научиться по-настоящему ухаживать за плодовым деревом. Кто с ним повозится, тот научится уделять внимание каждой веточке и лучше поймет жизнь кроны. Одним словом, стланец для тех, кто любит возиться с кронами плодовых. Это во всех отношениях «ручное» дерево: оно создается кропотливой обрезкой, зато послушно в плодоношении.

Создание стланцевых деревьев — хоть и трудоемкое дело, но это возможность иметь регулярно плодоносящие груши, черешни, абрикосы в средней полосе. А что касается зимовки под снегом — то это остается «фирменным» преимуществом стланца.

По свидетельству садоводов из разных концов России, именно стелющиеся и полустелющиеся деревья позволили получить урожай плодов после морозного января 2006 года: только на прикрытых снегом ветках сохранились цветковые почки.

Нам не обязательно прятать от мороза все ветки: достаточно, чтобы хотя бы часть их была подстрахована на случай сильных морозов.

Из книги Павла Траннуа «Копилка изобретательного садовода, цветовода и огородника»

Стелющиеся формы плодовых деревьев

В северных районах садоводства крупноплодные сорта яблони и груши выращивают в стелющейся форме. Крона таких деревьев — скелетные ветки, прижатые к земле. Это позволяет растению полнее использовать отраженное от почвы тепло, зимой оно хорошо укрыто под снегом от морозов. При отсутствии снегового покрова стланцы на зиму укрывают матами из камыша или соломы.

Арктическая

Арктический вид сланца формы крон плодовых деревьев — формировать начинают с еще не одревесневшей однолетки, которую прищипывают на 2—3 листа или оставляют без прищипки, пригибают к земле и укрепляют деревянными или металлическими крючками. Появившийся на вершине сгиба побег также сгибают, но в противоположную сторону, и тоже закрепляют крючками. Оба побега наклоняют в сторону ряда, а появляющиеся боковые побеги прищипывают при длине 10—15 см на 2—3 верхних листа, превращая в обрастающие.

Это делается для того, чтобы сохранить высоту стволика в пределах 20—30 см и добиться размещения всех ветвей и побегов кроны на уровне 20—60 см от поверхности почвы.

В таком предварительно сформированном состоянии деревья высаживаются в сад.

В северных районах питомники практически не выпускают саженцев, сформированных в стланцевой форме, поэтому садоводам необходимо самим проводить формирование саженцев непосредственно в саду.

Дальнейшее формирование стланца заключается в выведении ветвей второго порядка, пользуясь приемами, описанными выше, при формировании обычной кроны. На скелетных ветвях редко располагают более длинные побеги, а между ними формируют плодовую древесину. При этом по всей длине кроны соблюдают соподчиненность основным скелетным ветвям всех веток и побегов, расположенных на них.

Арктический стланец можно применять только в районах с мощным снеговым покровом, потому что укрывать его на зиму трудно из-за большой (до 1,5 м) высоты деревьев. Деревья с такой кроной урожайные и долговечные.

Минусинская форма кроны дерева

Минусинская форма кроны разработана на Минусинской плодовой опытной станции. Форма кроны формируется посадкой однолетнего саженца под углом 45° к направлению господствующих ветров.

Верхушку проводника укорачивают. Скелетные ветки формируют обычной обрезкой. Ветви второго и третьего порядков пригибают к земле на расстоянии 20—30 см от поверхности.

После окончания формировки и начала плодоношения крону дерева удерживают на высоте до 1,5 м.

На зиму деревья пригибают к земле жердями, прикрывают соломой, а затем укрывают снегом. Летом деревья растут свободно.

Бахчево-стелющаяся форма

Бахчево-стелющаяся форма кроны предложена для степных районов Сибири. Эта форма является бес штамбовой, у которой, в отличие от всех существующих стланцев, основные ветви расположены на высоте 10—15 см от поверхности почвы, а вся крона даже большого дерева не поднимается выше 35—30 см от земли.

Скелетные ветки своевременным пригибанием, прореживанием и укорачиванием направляют во все стороны от ствола. При полностью сформированной кроне и плодоношении полу скелетные и обрастающие ветки также расправляют во все стороны в свободные пространства.

Положительные стороны такого стланца — простота формирования, легкость укрытия на зиму и более полное использование температуры почвы. Главным недостатком, как и у других стланцевых форм, является поверхностное размещение корневой системы, из-за чего невозможно обрабатывать почву.

Поэтому деревья бывают не зимостойки и слабо устойчивы к засухе.

В отличие от минусинского при его формировке в одну посадочную яму высаживают по два саженца, которые наклоняют в разные стороны. Их пришпиливают к земле или даже слегка заглубляют.

Длину основного проводника каждого из посаженных деревьев, при окончании формировки доводят до 1,5 м. длину боковых ветвей — до 1 м..

Ежегодно ветки старше 5 лет удаляют, заменяя их новыми, более молодыми (2—5 лет), которые легко пригибаются и пришпиливаются к земле.

Скелетные сучья формируют на расстоянии 20—25 см друг от друга, промежуточные боковые побеги прищипывают. В течение лета регулируют рост боковых и обрастающих веток прищипыванием и пригибанием.

Приросты, растущие вертикально, летом не трогают. Из них в дальнейшем формируют новые полу скелетные ветки, замещающие старые при обрезке.

Ежегодно проводят прореживание загущающих побегов и ветвей в кроне.

Деревья, сформированные по типу степного стланца, очень легко укрывать на зиму ботвой, камышом, соломой, а при небольшой ширине кроны почву в междурядьях можно обрабатывать, что увеличивает мощность корневой системы, повышает зимостойкость и засухоустойчивость деревьев.

Основной недостаток стланцевых садов — большая площадь кроны, не позволяющая проводить обработку почвы в рядах.

Многие садоводы-любители северных районов успешно выращивают стланцевые сады, у которых крону формируют вытянутой вдоль ряда.

Ширина крон при такой формировке не превышает 2 м, что позволяет не только проводить обработку почвы, но и выращивать ягоды и овощи в междурядьях. Площади питания наиболее удобны в садах 6х5 5х7 м.

Хорошие результаты получают садоводы-любители при выращивании крупноплодных сортов в открытой, кустовидной форме. Ветви выше снегового покрова часто вымерзают, но оставшиеся под снегом успешно перезимовывают и дают урожай.

Для садоводов-любителей северных районов очень перспективно использование различных искусственных формировок кроны: пальметт, кордонов. Эти формы кроны можно делать при любой высоте штамба, не выводя высоту скелетных ветвей более 60—70 см.

Формирование таких искусственных крон нужно проводить по типу горизонтального кордона с одним центральным стволом, с двумя и более.

Укрывать плодовые деревья в этом случае при достаточном снеговом покрове не надо, а при недостатке снега — укрывать соломой, рубероидом, а сверху окучивать снегом.

Выращивать в стланцевой форме можно почти все плодовые культуры, особенно хорошо реагируют на такую формировку яблоня, вишня и слива.

Яблоня стелющаяся для начинающих садоводов – Справочник дачника

Бытует мнение, что для стелющихся яблонь необходимо много места, поэтому садоводы часто отдают приоритет пряморастущим деревьям, но стелющиеся сорта лучше переносят холода.

Осеннюю посадку яблонь следует проводить после листопада, до замерзания почвы должно быть еще 15 – 20 дней, чтобы корни растения успели прижиться. Качество саженца тоже имеет значение. Отдавайте предпочтение однолетним саженцам, которые имеют мочковатую корневую систему, а толщина стволика 0,8 — 1 см.

Посадка стелющихся яблонь имеет свои особенности. О них сегодня и поговорим.

Первое, с чем нужно определиться, это место для стланцевого дерева. Участок выбирайте возвышенный, защищенный от порывистого ветра, зимой на этом месте должно скапливаться много снега. Почву такие деревья предпочитают дерновую, хорошо заправленную удобрениями.

— В посадке стланца ничего особенного нет. Саженец укладывается в яму под углом 40 — 45 градусов вершиной на юг. Важно, чтобы прививочка смотрела вниз, иначе при формировке деревце может сломаться.

Саженец засыпается землей, смешанной с перегноем и золой, также можно добавить песок, но это не обязательно.

Огромных ям я не делаю, достаточно 1,5 штыка лопаты вглубь и 1,5 штыка вширь, так как корни стланца в основном располагаются в верхнем слое, — делится опытом Ольга Петровна Стоян, садовод, хозяин питомника, специализируется на выращивании груш, яблонь и слив, отобранных для сибирских условий.

При посадке корневую шейку саженца следует заглубить на 3 — 5 см. если этого не сделать, то придется вести ежегодную борьбу с образующейся порослью. Сильное заглубление саженца тоже вредно, так как может привести к подопреванию коры.

Саженец поместите в посадочную яму, корни хорошо расправьте во все стороны и засыпьте их почвой. После посадки обязателен полив — 2 — 3 ведра на одно дерево.

Формировка кроны яблони

Главное занятие в уходе за стланцевыми растениями – формировка кроны. Начинать формировать стелющиеся яблони нужно сразу же после посадки. Для этого саженец пригните к почве и пришпильте его деревянными крючками. Эта процедура также поможет уберечь молодое растение от морозов.

С наступлением весны уберите крючки, пусть деревце растет свободно до июля. А вот уже в июле вновь пригните деревце и пришпильте его. При сгибании дерева важно придерживать его у места прививки, что случайно не поломать.

Пригибать деревце нужно низко, расстояние от земли до стволика должно быть 5 — 6 см.

Следите за тем, чтобы стволик не изгибался дугой, иначе растение будет плохо расти, весной и летом страдать от солнечных ожогов, а зимой от морозов.

Пригибать и пришпиливать к земле нужно и все боковые ответвления. Боковые побеги пришпиливайте в разные стороны, по типу веера.

Перед наступлением зимы рекомендуется подгрести к стволу яблони землю, сформировав вокруг него холмик высотой 8 — 10 см, это позволит уберечь корневую шейку от подмерзания.

Зачастую садоводы покупают саженцы с боковыми ответвлениями. В таком случае формировка будет несколько иная.

После посадки осмотрите все ветви, определите те, что отходят от ствола под прямым углом, их пришпильте, как и основной стволик.

Все ветви, что расположены сверху, вырежьте на кольцо (у основания, по верхней части кольцевого наплыва). Раны не забудьте замазать садовым варом.

Летом следующего года, в начале июня, все вертикально растущие побеги прищипните над четвертым листом, оставьте их перезимовать, а по весне удалите на кольцо.

Эти ветви оставлять нельзя, они называются волчками, отличаются сильным и быстрым ростом, они вытягивают все питательные элементы на себя, заглушая рост боковых ответвлений.

А плодоношения от волчков не дождаться.

Основная особенность стланцевой формировки кроны яблони заключается в том, чтобы все ветви всегда располагались у поверхности почвы. Основные скелетные ветви направляйте в разные стороны на свободное место. Побеги, что растут вдоль основания ствола, отгибайте в обратном направлении.

Следите за состоянием кроны, вовремя удаляйте сломанные ветви, а также затемняющие и загущающие крону побеги. Такую санитарную обрезку рекомендуется проводить ранней весной или в первой половине лета.

— Весной молодые побеги необходимо обрезать, оставив 5 — 6 почек. В августе нужно пригибать все, что наросло. Для пришпиливания применяйте только деревянные крючки, металлические являются плохими проводниками и могут повредить растение, — советует Ольга Стоян.

Формирование скелета стланцевого дерева – занятие длительное, на это уходит примерно 5 — 6 лет. Занятие это простое, но выполнять его следует каждый год. Чтобы обзавестись стланцевой яблоней, не обязательно приобретать стелющиеся породы, Для формировки скелета кроны потребуется 5 — 6 лет. Работа эта не сложная, но должна проводиться ежегодно.

— Необязательно сажать в форме стланца стелющиеся породы яблонь, для этого подойдут любые породы, а кроме того, и любые культуры – груши, сливы, — как считает Ольга Петровна Стоян.

Стелющаяся яблоня уход

Подкармливать стелющиеся яблони нужно точно так же, как и все остальные. Весной или осенью, когда земля хорошо увлажнена, можно раз в год внести перегной (компост) 2 — 3 кг, суперфосфата 10 — 15 г, хлористый калий 6 — 8 г, аммиачную селитру 12 — 15 г.

— До начала плодоношения я ничем не подкармливаю сланцевые породы, только поливаю, так как им хватает того запаса питательных веществ, которые были заложены при посадке. На зиму стланец укрывать не нужно, за вас все сделает снег. Укрытие требуется в крайне редких случаях, когда снега очень мало, — говорит Ольга Петровна.

Чтобы стелющаяся яблоня или другое дерево не замерзли, их ствол и скелетные ветви должны находиться над землей на высоте 25 — 30 см. Если какие-то ветви будут расположены выше, то при малом количестве снега они замерзнут.

При правильной формировке скелетные ветви взрослого дерева не поднимаются от почвы. На зиму нужно пришпиливать только молодые побеги.

Разбить стланцевый сад есть возможность у каждого садовода даже на шести сотках, особенно, если деревья посажены на карликовом подвое.

Подготовила Наталья Берлизова.

О стелющейся яблоне: посадка и уход за стланцевым деревом для начинающих

Суровый сибирский климат требует от садоводов идти на большие хитрости и прикладывать много усилий, чтобы получить хороший урожай.

Обычные высокорослые и крупноплодные яблони часто вымерзают в холодные зимы и во время весенних заморозков, а местные сорта приносят урожай из мелких яблок, которые не отличаются ни товарным видом, ни особыми вкусовыми качествами.

Не удивительно, что именно садоводы этих регионов впервые попробовали выращивать сланцевые яблони.

Описание

Стелющаяся яблоня (также называемая стланцевой) – это карликовое дерево, формируемое особым образом.

В таком виде оно занимает довольно много места – гораздо больше, чем обычные яблони, но зато суровую зиму переносят не в пример лучше.

Как понятно из названия, такое дерево обычно низкорослое (до 45–50 см в высоту), его ветви направлены параллельно земле, а не растут вверх.

Существуют сорта яблонь, обладающих таким типом кроны естественным образом, например, Мелба или Боровинка. Но при желании можно вырастить в виде стланца любой сорт яблонь: летний, осенний, зимний, крупно,- или мелкоплодный. Для этого необходимо лишь правильно и своевременно сформировать ее крону, а затем обеспечить деревцу правильный уход.

Стелющаяся яблоня

Невысокий рост дает возможность легко укрыть деревце на зиму. Благодаря этому повышается выживаемость посадок, а в результате – и общая урожайность сада. Первые плоды со стланцевых яблонь можно получить уже на 3–4 год, соблюдая агротехнику.

Посадка стелющейся яблони

Для выращивания в виде стланца подойдет любой сорт яблонь, но лучше выбирать те, которые отличаются крупным размером и отличным вкусом плодов.

При этом не стоит все же выбирать южные сорта, поскольку они гораздо хуже приспособлены к местным условиям и даже в виде стланца могут не пережить холодную зиму. Лучше подобрать подходящий сорт из тех, что был выведен для северных регионов.

Лучших результатов удается добиться на подвое из местных дичек с высокой зимостойкостью. Привой же может быть любого сорта.

Для посадки выбирают однолетний саженец с гибким стволом. Такие деревца легче приживаются, адаптируясь к необычной для себя форме, не ломаются при формировании.

При выборе саженца в питомнике ориентироваться нужно на развитость корневой системы и толщину ствола – до 1 см.

Чтобы корни дерева не засохли до посадки (если она произойдет не сразу), их можно обмакнуть в глиняную болтушку.

Подготовка к посадке

Поскольку стланцевая форма яблони занимает довольно большое пространство, нужно заранее продумать планировку сада и выбрать для деревьев наиболее подходящее место.

Оно должно быть защищено от сильных ветров и сквозняков.

Кроме того, лучше выбрать самое сухое место на участке, так как яблони не любят повышенной влажности, а близко залегающие грунтовые воды могут стать причиной загнивания корней.

Стланцевая культура колоновидных яблонь: подробная инструкция

В регионах с суровым климатом получить урожай яблок трудно. При температуре — 400С и ниже повреждаются почки, короткое лето не позволяет яблоне сформироваться, снижается урожайность. Как можно вырастить культуру в условиях Сибири и Дальнего Востока? Неужели придется отказаться от затеи? Попробуем разобраться.

Немного истории

Вспомните, как зимуют кустарники: их пригибают к земле и засыпают снегом. Таким способом, например, сохраняют малину в северных регионах России. Обычное дерево, конечно, на зимовку так подготовить невозможно. В середине 20 века европейские садоводы начали эксперименты с карликовыми деревьями, высаженными под острым углом по отношению к поверхности земли.

Оказалось, что подобная агротехника позволяет сохранить большую часть деревьев в зимний период. Но густая крона и положение яблонь создают благоприятные условия для развития болезней, в том числе и парши. Кроме того, усложняется уход за деревом.

В 1991 году российскими учеными под руководством М.В Качалкина была применена методика выращивания колоновидных яблонь в стланцевой форме.

Эта культура отличается отсутствием боковых ветвей, почки на 90% цветковые, что делает перспективным выращивание описываемым способом.

Первые опыты дали обнадеживающие результаты: яблони, несмотря на серьезные повреждения мышами, перезимовали благополучно и на следующий год дали первый урожай. В дальнейшем велась работа по улучшению агротехники:

подобран оптимальный угол посадки;
разработаны способы защиты от грызунов;
подготовлены рекомендации по внесению подкормок;
опробованы схемы посадки.

Результаты эксперимента по выращиванию колоновидных яблонь в стланцевой культуре были опубликованы в 1997 году. В дальнейшем метод применили садоводы-любители и внесли свои предложения.

Особенности ухода за стланцевой культурой в весенне-летний период

В целом, агротехника такая же, как и при выращивании колоновидных яблонь традиционным способом. Те же болезни и способы лечения, такие же требования к поливу. Поэтому в рамках этой статьи расскажем о нюансах.

Посадка саженцев осуществляется ранней весной. Посадочные ямы готовятся такие же, как и для обычных яблонь, но для стланцевой формы саженцы сажайте под углом 300 к поверхности земли. Количество удобрений, применяемых при высадке – 1/5 от обычной нормы.

Урожайность зависит от того, насколько сформировались листья. Поэтому уже через 2 недели после посадки применяйте подкормку мочевиной. Норма удобрения – 20 г/10 л. Подкормка трехкратная, интервал между внесением питательных веществ – 2 недели. Улучшить результат можно внекорневой подкормкой (опрыскиванием). Используйте мочевину, но в дозе 5–10 г/10 литров воды.

Другой проблемой формирования стланцевой культуры становится появление побега у основания дерева. Обычно это происходит на второй-третий год после посадки, но бывает и раньше. Решить проблему просто, главное не упустить момент: пока побег в зеленом состоянии – вырежьте его, не оставляя пенька.

Другие рекомендации по уходу за колоновидными яблонями в стланцевой культуре:

На высоте 10–15 см от поверхности земли удаляйте все листья и почки. Если они уже есть на саженце – сделайте это через 14 дней после посадки.
Через 45 дней после посадки прекратите внесение подкормок и ограничьте полив. Сделав это, вы ограничите чрезмерное развитие культуры и, тем самым, облегчите дальнейший уход.
Если используете скороспелые сорта – цветение и завязи будут уже на первый год. Оставьте одну завязь, остальные удалите, чтобы деревце не тратило силы на плодоношение, а укреплялось.
В засушливое время года усильте полив.
Ряды устраивайте по направлению с юга на север: это обеспечит деревьям наилучшую освещенность солнцем.

Если в вашем регионе лето короткое и холодное – используйте пленочное укрытие на дугах. Стланцевая культура позволяет применять такой способ с легкостью. При этом не упускайте из виду опыление. Пчелы под пленку не попадут, поэтому переносите пыльцу с помощью кисточки, с одного сорта на другой. Подходящие сорта: яблони сибирки и ранетки.

Колоновидные яблони в стланцевой культуре можно выращивать и в траншеях глубиной 30–50 см. Такой способ позволяет сделать по верху укрытие из стекла или лутрасила. Расположение траншей, как и при традиционной высадке, с юга на север.

Особенности ухода за стланцевой культурой в осенне-зимний период

В первую очередь не забудьте в сентябре снять укрытие, если вы его использовали. Чтобы колоновидная яблоня подготовилась к зимовке и благополучно ее перенесла, ей необходимы прямые солнечные лучи.

За месяц до наступления морозов пригните деревья к земле, для фиксации используйте шпильки из проволоки, или просто привяжите верхушку к вбитым колышкам. На этом этапе важно не перестараться, угол наклона в 10 градусов вполне достаточен. При чрезмерном усилии стволы ломаются и все труды пропадают зря.

Условия, необходимые для зимовки колоновидных яблонь:

Если до наступления заморозков деревце не успело сбросить листву – ее нужно удалить вручную. Игнорирование этого пункта недопустимо: растение запреет за зиму.
Учитывайте, что для цветовых почек губительна температура ниже -300С, поэтому обеспечьте необходимое количество утепляющего материала. Используйте лапник, опилки, стружки.
Дополнительно укройте колоновидные яблони в стланцевой культуре рубероидом или старой полиэтиленовой пленкой. Особенно это актуально, если в вашем регионе мало снега зимой.
Для защиты от мышей и других грызунов огородите грядки по периметру жестью или другим крепким материалом. Можно обвязывать стволы и ветви капроновыми чулками, не допуская «голых» мест. Но в этом случае следите, чтобы на культуре не осталось листьев.

Помните, что повышение температуры для колоновидных яблонь в стланцевой культуре так же опасно, как и понижение. При длительных оттепелях уберите часть снега или укрывного материала.

Заключение

Стоит ли вообще выращивать колоновидные яблони в стланцевой культуре? Хлопот много, а есть ли от них толк? В процессе изучения этого метода, ученые установили, что плантация размером 6х1,5 метров способна давать до 100 кг урожая. Умножьте это значение на возможный размер вашего участка. Впечатляет, не правда ли?